Что такое iso и зачем нам это нужно знать?

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое  низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении,  можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.

Золотое правило настройки ISO

Всегда помните про золотое правило — снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO — делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук.

Минимальное и базовое ISO

Оба определения не всегда обозначают одну вещь. Бывают матрицы с довольно высоким базовым iso 400 или 800. Минимальное значение образуется путём ослабления сигнала, максимальное – усилением.

Производители фотокамер данную информацию обычно не сообщают. Это связано с неактуальностью применения базового значения на практике. Для фотографа важным считается минимальная светочувствительность.

Минимальное число чувствительности показывает, при каком значении фотоаппарат будет делать снимки с высокой детализацией и отсутствием шумов. Этот показатель необходимо запомнить каждому фотографу. У разных моделей фотокамер свои минимальные значения. Чаще всего они встречаются как ISO 64, 100, 200.

Минимальный параметр используют при разных настройках выдержки в студийной, предметной, пейзажной, архитектурной и других съёмочных жанрах. Недостаток освещения требует от фотографа применения штатива.

ISO не измеряет и не меняет чувствительность камеры

Показатель ISO для плёночных аппаратов считался точной наукой. У современных цифровых моделей число в настройках придумано производителем, и не является показателем чувствительности матрицы.

У камеры Sony и Canon значение 800 будет неодинаковым, и возможно иметь разницу в одну ступень экспозиции. Это зависит от особенностей конструкции сенсора.

Но на этом всё не заканчивается. Сравнения с киноплёнками были неточными. В цифровой камере нет возможности поменять датчик, но у плёночной – можно сменить фотоплёнку.

Чувствительность у фотокамеры становится постоянной с момента её выпуска. А у фотоплёнки нельзя изменить настройки ISO, но можно у цифрового аппарата.

На самом деле ISO отражает не изменения матричной чувствительности, а изменения усиления, другим словом gain. Повышенное ISO способствует усилению сигнала, идущего от сенсора

Поэтому важно понимать работу усиления, которые могут изменить знания по должному выставлению экспозиции

Чтобы разбираться в усилении, нужно знать работу цифрового сенсора. Он представляет собой сетку пикселей из фоточувствительных диодов. Световые лучи, попадающие на сенсор, регистрируются в виде сигнала. Сила сигнала увеличивается с объёмом поступающего света. При его недостатке сигнал начинает теряться в шуме.  

При нормальной работе сенсор производит определённый шумовой уровень. Поэтому существует соотношение сигнал/шум. Из этого следует, что высокое соотношение сигнала и шума приводит к чистому изображению. При минимальном сигнале всё будет наоборот.

Именно в таких обстоятельствах необходимо усиление. Для повышения уровня сигнала нужно усилить напряжение на сенсор. Это сравнимо с работой гитарного усилителя. Оно измеряется в децибелах, и каждые 6 значений усиления равняются одной экспозиционной ступени.

Усиление сигнала приводит к увеличению яркости изображения и пропорциональному повышению шумового уровня. При усилении сигнала в два раза и шум усиливается в два раза.

Когда съёмка проводится в низком ключе, основная информация будет располагаться в тенях. Увеличение числа ISO практически ухудшит качество изображения. Это связано с близким соприкосновением шумового порога, который при повышении убивает чистоту кадра. Для получения оптимального качества необходимо понизить шумовой уровень с помощью низких настроек ISO или применения отрицательного усиления.

Отрицательное усиление противоположно его увеличению. При применении его происходит потеря динамического диапазона в светлых областях изображения и снижение порога возникновения шума. Динамический диапазон будет в теневых участках.

Кадр, сделанный в низком ключе, сохраняет своё качество. При работе надо учитывать потерю экспозиции и компенсировать недостаток настройками остальных показателей

Важно помнить, что ISO даёт чистые теневые участки

После подробного изучения значения светочувствительности ISO в фотографиях и фотоаппарате можно подчеркнуть важные итоговые моменты:

1. ISO называют индексом чувствительности сенсора матрицы к световому потоку.
2. Увеличение настроек приводит к образованию шумовых дефектов на кадре. Понижение – к получению максимального качества.
3. В съёмочном процессе следует ставить низкие показатели ИСО и совмещать его с настройками выдержки и диафрагмы до получения правильно экспонированного кадра.
4. На природе в солнечный день или в комнате с хорошим источником света в основном выбирают ISO 100-200.
5. Более профессиональные модели фотокамер, имеющие большую матрицу, обладают стойкостью к цифровому шуму и позволяют применять высокие параметры светочувствительности.

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, то задайте их в окне комментария и наш эксперт даст ответ.

Способы экспозамера

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Шаг четвертый. В каких случаях какие параметры светочувствительности использовать

ISO 100-200 единиц. При таком значении светочувствительности фотографическое изображение сохраняет больше всего деталей, а значит и будет иметь самое хорошее качество.  ISO 100-200 единиц как нельзя лучше подходит для съемки при естественном солнечном освещении. При таких условиях съемки в более высоком значении светочувствительности просто нет совершенно никакой необходимости. Ну, скажем, если вы будете фотографировать при светочувствительности в 1600 единиц в яркий и солнечный день, когда на небе нет ни одного облачка, то получите очень зернистое и «шумное» изображение.

ISO 200-400 единиц. Такое значение светочувствительности будет хорошо применять при съемке в условиях, когда освещение вполне достаточно, но не очень ярко и сильно. Ну, например, при фотографировании на улице в тени, или внутри хорошо освещенного помещения.

ISO 400-800 единиц. Так хорошо работать, если вы снимаете в помещении и со вспышкой. В этом случае вы легко сможете настроить постоянную экспозицию, что даст вам возможность получить на фотографиях хорошо проработанный задний план.

ISO 800-1600 единиц. В этом диапазоне светочувствительности работают в основном репортажные фотографы. Ведь именно им чаще всего приходится снимать в условиях низкой и плохой освещенности, или там, где по каким-то причинам не разрешается фотографировать со вспышкой или воспользоваться ей просто невозможно. Тут другого варианта работы просто нет – остается всего один: повышение светочувствительности.

ISO 1600-3200 единиц. И такое значение светочувствительности подходит больше всего фотографам-репортажникам. С такими параметрами хорошо фотографировать, например, концерты, которые проходят на улице, или снимать в условиях очень плохого освещения  и отсутствия возможности установить фотокамеру на штатив. Во многих фотокамерах ISO 3200 единиц – самое высокое значение светочувствительности. Но даже при этом, большинство из фотографов пользуются им лишь в исключительных случаях. Согласитесь, чересчур «шумные» фотографии мало кому нравятся. Конечно, если цифровой шум не несет какую-то свою роль, свою смысловую нагрузку во всей стилистике фотографии, если он не создан автором намеренно чтобы выразить ту или иную его задумку, идею.

ISO выше 3200. Это значение светочувствительности  используют в еще более редких случаях, когда снимают практически при минимальном количестве света. Ну, или создают какие-то креативные, особые фотографии, фотографии с необычными творческими эффектами. При таком значении светочувствительности даже самые дорогие профессиональные полнокадровые  фотокамеры создают изображение с очень заметным цифровым шумом.

КАК ОБОЗНАЧАЕТСЯ ИСО (ISO)?

Светочувствительность обозначается цифрами, в диапазоне 100-6400 (в камерах разных классов могут быть как бОльшие, так и меньшие крайние значения), на фотоаппарате ИСО обозначается аббревиатурой ISO 200 (где 200 – значение светочувствительности). Так же могут быть расширенные значения iso.

Расширенные значения iso.

В настройках iso вы можете обнаружить такие значения, как Lo 1
и Hi 1
(и похожие на них). Это не что иное, как аббревиатуры:

Lo –
Low (низкий) – значение ниже минимального,
например Iso 100 и iso 50 на моей камере с минимальным iso 200.

Hi
– высокий – значение выше максимального,
например iso 12800

Они нужны для условий, когда стандартных значений не хватает, Lo
нужно при очень хорошем освещении, для того, чтобы была возможность уменьшить выдержку. Hi нужно в очень тёмных условий, чтобы была возможность увеличить выдержку и снять кадр без смаза
. Но и в том и в том случае ухудшается качество фотографий, по-этому я не рекомендую пользоваться этими значениями без особой необходимости.

Рабочее
ISO

Есть такое понятие, как рабочее
ISO
, это относительный параметр, который обозначает максимально возможное значение светочувствительности для конкретной модели фотоаппарата, при котором получаются фотографии приемлемого качества. Относительным я этот параметр назвал потому, что каждый сам для себя определяет «приемлемое качество», и что для одного рабочее ИСО, для другого нет

По – этому при выборе фотоаппарата это очень важный параметр, но вы должны определить его сами, посмотрев примеры полноразмерных фотографий и обратив внимание на значение ИСО в подписи к ним. Сделать это можно например тут: ru.pixelpeeper.com/cameras

Да, рабочее ИСО зависит так же от вашего фотоаппарата, и если у вас цифромыльника, не стоит ждать хороших результатов на значениях выше iso 800, в то время как на профессиональных камерах можно получать снимки на iso 6400 без существенного проявления шумов.

Правильная установка ISO при фотографировании

Параметр ISO вместе с выдержкой и диафрагмой относится к главным настройкам фотоаппарата.

Чтобы правильно его выбрать ISO нужно знать, что происходит при изменении светочувствительности. При увеличении светочувствительности (ISO) на матрицу фотоаппарата подаётся большее напряжение. При этом полупроводниковые элементы начинают греться, что приводит к появлению на фотографии цифрового шума что такое цифровой шум и как от него избавиться можете ознакомится в нашей статье — «боремся с шумами на фотографиях»). Шум проявляется как мелкие разноцветные точки на изображении. Если выбрать небольшие величины ISO, можно получить фотографии наилучшего качества, но при этом освещение должно быть выше.

Существует непреложное правило – чем ниже светочувствительность, тем выше качество.

Увеличение ISO вызывает следующие ухудшение качества фотографий:

• Снижение контрастности в мелких деталях;
• Нарушение цветопередачи;
• «Вуалирование» изображения цветовыми точками.

Так же стоит обратить внимание, что фотографии с высоким уровнем шумов невозможно распечатать в большом формате из-за крайне плохого качества. Несмотря на то, что лучше выбрать низкие значениями ISO, при съёмке возникают ситуации, когда чувствительность требуется увеличить:

Несмотря на то, что лучше выбрать низкие значениями ISO, при съёмке возникают ситуации, когда чувствительность требуется увеличить:

1. Прежде всего, это касается низкой освещённости, когда нет возможности использовать продолжительную выдержку;
2. Другой необходимый вариант применения больших значений ISO связаны со съёмкой быстро движущихся предметов или спортивных сюжетов. В этом случае, чтобы «остановить» движение приходится снимать с очень короткой выдержкой, при этом кратковременного действия света будет недостаточно для получения хорошей фотографии и нужно увеличивать чувствительность.

Можно использовать общие рекомендации, как выбрать оптимальное ISO (светочувствительность) для разных режимов съемки, но не стоит забывать, что для каждого сюжета потребуется индивидуальный подход и не стоит жестко относится к любым рекомендациям:

• ISO 50-100. Можно снимать фотографии с наилучшим качеством. Режим подходит для съёмки днем при хорошем солнечном освещении. Чувствительность 50-100 используется в любое время года в ясную погоду;
• ISO 200-400. Такой диапазон значений будет оптимальным при фотосъёмке в тени. Общий уровень освещения остаётся высоким, но снимать можно при облачности. Фотографии отличного качества получаются в помещении с хорошим и ровным светом;
• ISO 400-800. Установка чувствительности подойдет для съёмки в помещении со вспышкой. При этом фон и основной объект, окажутся хорошо проработанными;
• ISO 800-1600. Такой интервал относится к высоким значениям. На нём можно снимать, когда соотношение выдержки и диафрагмы не может дать нужного эффекта для получения хороших фотографий. Используется при репортажной или событийной съёмке;
• ISO 1600-3200. Такой уровень чувствительности создаёт на фотографии хорошо заметный шум из мелких цветных точек по всему полю изображения. Может использоваться в условиях слабого света, когда нет возможности применить штатив для длительной выдержки;
• ISO 3200+. Уровень шумов очень высок. Снять фотографию хорошего уровня практически невозможно. Может использоваться при очень малой освещённости.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

✔Шаг 1 – Что такое ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет чувствительность датчика в камере, которая, в свою очередь, влияет на экспозицию ваших фотографий. Шкала параметра обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени. 

Международная организация стандартизации является ответственной за широко используемые стандарты в различных областях, но все, что вам нужно знать про ISO как параметр чувствительности, приведено ниже. 

Шаг 2 – Влияние ISO на экспозицию 

Это один из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма определяется объективом, выдержка временем экспозиции, а ISO свойствами сенсора. Чтобы быть более точным, параметр определяет изменение экспозиции фотографии при изменении чувствительности сенсора. 

Шкала ISO похожа на выдержку в том смысле, что когда ISO изменяется в два раза, экспозиция также меняется на ступень, и они пропорциональны друг другу. Уменьшение ISO соответствует низкой экспозиции, увеличение – даст более сильное воздействие света, экспозиция увеличится. Гораздо проще, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для различных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются постоянными на всех фото, изменяется только ISO. Таким образом вы можете видеть влияние этого параметра на фотографию. идеальная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO составляет 800. 

Шаг 3 – Как этот параметр влияет на качество фотографий? 

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении светочувствительности вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным. 

Низкое ISO = Высокое качество 

Чтобы лучше показать, как светочувствительность матрицы влияет на резкость фотографии изображения, я взял еще одну серию фотографий, которая показана ниже. Для целей этого эксперимента я изменял не только ISO, а также выдержку и диафрагму, чтобы экспозиция оставалась постоянной, в результате легче сравнивать качество фотографий. Фото отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%)

Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью. 

Шаг 4 – Какую светочувствительность матрицы и когда использовать. 

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные. 

Исо 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено 

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон 

Параметр 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается. 

Светочувствительность 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов. 

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Более продвинутое ISO используется в камерах panasonic — dual native iso

Шаг 4 – Какую светочувствительность матрицы и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные. 

Исо 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено 

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон 

Параметр 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается. 

Светочувствительность 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов. 

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Более продвинутое ISO используется в камерах panasonic — dual native iso

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Большое ISO — много шума на фотографии

Как понять, когда следует использовать высокий ISO, а когда – низкий? Как правило, лучше всегда применять самый меньший из возможных параметров. Так вы сможете получить высокое качество и чистоту деталей. При ярком освещении, во время студийной съемки или при использовании штатива установите минимально возможное значение. Это позволит отснять изображения с насыщенными цветами и отличным контрастом. Максимальное число — 800, его лучше не переступать, если вы хотите сделать качественное фото.

Что делать, если нужно провести съемки при очень плохом свете? Нужно использовать значения светочувствительности выше 800. В этом случае придется пожертвовать качеством, так как высокое значение ISO приведет к зернистости и шуму в кадре.

К примеру, вот так выглядит одно и то же фото, сделанное при ISO 100 (слева) и 3200 (справа). На этом сравнении хорошо заметно, что высокое значение приводит к зернистой текстуре и шуму на фотографии. Если вам необходимо сделать фото при таких условиях, придется позаботиться о том, как устранить шум на фото в процессе постобработки.

Сравнение фотографий с минимальной и высокой светочуствительностью

Изображение с высоким ISO, тем не менее, может выглядеть практически без изъянов на ЖК-экране фотокамеры. Недочеты станут видны при распечатке фото либо когда вы сохраните его на компьютер. По умолчанию камеры обычно применяют эффект шумоподавления к изображениям в формате JPEG. При этом фото становится слегка размытым. Однако качество снимка при этом может значительно пострадать. Если вы не профессиональный фотограф и делаете фото для домашнего архива, можете применить эту настройку в вашем фотоаппарате.

Большинство фоторедакторов также обладают функцией качественного шумоподавления. Качество отредактированного в программе снимка обычно получается лучше, чем при применении этой же опции непосредственно в процессе съемки.